expero.ru

Как сделать дом из мастики

Как сделать дом из мастики 210

Реклама

Содержание ✓

Вроде бы кажется зачем нужна баня – ведь в каждом доме есть душ и ванна, всегда можно смыть усталость будней и расслабиться в тишине кафельных стен и сверкающих кранов. Но вопрос действительно странный, ведь баня – это чудо! русская парная и финская сауна лидируют в списке предпочтений, турецкая также входит в моду, и раз уж имеется участок хотя бы в 6 соток, то поставить баньку, пусть даже небольшую, – отличная идея для любой семьи!

Да, любое строительство влечет расходы. Однако на страницах нашего выпуска мы расскажем, как просто построить баню самому или с небольшой помощью профессионалов на отдельных этапах. Мы покажем, как рассчитать количество материала, отметим достоинства различных конструкций и каждого вида материалов.

Какой фундамент выбрать и какую печь поставить. И если вы уже приценивались к строительству бани с помощью привлеченных со стороны бригад, то будьте уверены, баня своими руками обойдется на 30-50% дешевле!

Баня или сауна – что лучше и кому подходит?

Возможно, это и не проблема вовсе – выбрать между сухой финской сауной и русской баней с вениками. Это сродни предпочтению чая или кофе, ведь мы любим оба варианта. И раз уж вы собрались строиться самостоятельно, то на семейном совете и сделаете выбор. Так что мы всего лишь напомним главные отличия горячей сухой сауны от влажной русской бани.

Влажный пар – это русская баня. Высокая влажность до 70% и температура около 90°С – это испытание выдержит не каждый. Как правило, для щадящего режима русской бани характерны 60-70°С и влажность на уровне 40-50%.

Финская сауна готова предложить 100-120°С (!) при небольшой влажности всего в 10%. При такой температуре веником уже не намашешься, он быстро высыхает, зато под звук падающих на пол капель пота можно испытать истинное наслаждение «высокотемпературной медитацией».

Конструктивных отличий у бани и сауны не так много. В сауне важно корректно организовать вентиляцию, а в русской бане уделить внимание конструкции печи. Камни печи сауны открыты, в то время как в классической печи русской бани камни помещены внутрь топки. Именно поэтому приток свежего воздуха в сауне обеспечивает легкий, горячий и сухой пар, а в русской бане возможно поддерживать высокую влажность и температуру. Настоящая печь русской бани дровяная, а в сауне можно использовать электрическую и даже газовую каменку. Определились? Ну и прекрасно, в любом случае вы ни разу не проиграете!

Всё по плану – какой будет ваша баня?

Следующий подготовительный этап – определить габариты и конфигурацию бани. Просто вспомните, какой вы всегда представляли свою баню? О каком милом домике в дальнем углу своих владений мечтали? И каким бы простым или эстетским вы его ни видели, важно учитывать следующие аспекты:

Одна из основных задач при строительстве бани – соблюсти правило равномерного нагрева. То есть при выборе места для печи, планировании теплоизоляции и расположения окон и дверей учитывайте, что все внутренние поверхности бани и внутренние элементы должны нагреваться равномерно.

Это избавит вас в дальнейшем от перекосов каркаса, сруба, рассыхания или, наоборот, повышенной влажности материала.

  • Будет ли баня стоять отдельно или по каким-то причинам придется совместить с другими постройками?
  • Какая печь – дровяная каменка или современная электрическая система? От этого зависит, нужно ли дополнительно планировать фундамент для печи и учитывать в проекте дымоход.
  • Вам по-быстрому помыться (хотя для этого в доме есть душ) или хорошенько попариться?
  • Сколько человек может быть в бане одновременно? От этого зависит ее полезная площадь.
  • И нужно ли подводить воду?
  • Электричество: сколько вешать в киловаттах? Организация стока для воды.
  • Как подвести канализацию, если в бане планируется место для туалета.
  • Вентиляция.
  • Нужна ли терраса, навес, бассейн.
  • Меры противопожарной безопасности.

СНиП и баня

Игра по правилам – соблюдаем закон

Чтобы соблюсти правила дачного общежития, давайте обратимся к действующим строительным нормам и правилам (СНиП), так мы будем спать спокойно. Вот небольшая выдержка из СНиП 30-02-97:

«…Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальные расстояния в метрах до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям ДОЛЖНЫ быть: от жилого строения (или дома) – 3; от других построек-1;

  • Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
  • При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
  • Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть до душа, бани (сауны) – 8 М;
  • Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках…»

Таким образом, следует учесть три основных минимальных расстояния для строительства бани:

1. Не менее 5 м до красной линии улицы.

2. Не менее 8 м от любого жилого дома вокруг.

3. Не менее 1 м до границы соседнего участка.

А теперь выбираем место.

1. Лучшее место для бани, которое только можно придумать, – у водоема. Не стоит строиться ближе 5 м от края воды, хотя бывают и плавучие бани.

2. Если нет выхода к воде, то рационально поставить строение в глубине участка.

3. Вход удобно делать с юга – на солнечной стороне.

4. Неплохо, если баню можно видеть с большинства точек вашей территории.

5. Продумайте свободный проход к бане с учетом пожарной безопасности.

6. Баня может быть не только отдельно стоящей, но и пристройкой к дому.

Минимальные расстояния при постройке бани

баня своими руками

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

Какие фундаменты бывают

Все знают, зачем фундамент многоэтажке, – чтобы не упала. Да ее и построить без фундамента не получится! Но зачем фундамент одноэтажной деревянной бане? Как минимум, чтобы не перекосило. Дом с хлипким фундаментом тоже гуляет под собственным весом и рано или поздно обязательно даст слабину. Как только появляются лопнувшие балки и щели между полом и стенами (или крышей и стеной), то знайте: ваш фундамент поплыл. Главные правила устройства фундамента прямо здесь.

Свое название получил из-за сходства с лентой, которая повторяет контур здания. Этот тип равномерно принимает на себя нагрузку здания. Обходится без тщательной подготовки грунта, а возведение не требует высокой квалификации. Требует много землеройных работ и материалов, зато обеспечивает супернадежный результат. Ладно заложенный фундамент иной раз переживает не одну баню. Если не любите много копать, пригласите помощников или наймите технику с траншеекопателем – сэкономите время.

Столбчатый фундамент для бани

Облегченная версия ленточного. В грунт заглубляются лишь столбы-опоры, а между собой они соединены так называемыми рандбалками. Этот тип фундамента обходится дешевле, т.к. приходится меньше копать и применять готовые элементы.

Прекрасно подходит для нашей будущей бани, особенно если она стоит на малопучинистом грунте, т.е. грунте, который мало вспучивается при наступлении морозов от высокого содержания влаги. Обычно при строительстве учитывают глубину промерзания грунта с тем, чтобы основание опоры лежало ниже уровня промерзания. Так можно сохранить неподвижность опоры от смещения грунта при замерзании.

В качестве материала для столбчатого фундамента бани, Дачных домиков и небольших построек чаще всего применяют деревянные опоры из бетона, дуба или сосны.

Столбчатый фундамент с балками

Рандбалка – соединительный элемент опор столбчатого фундамента, который принимает нагрузку стены. Рандбалка связывает между собой опоры фундамента превращая конструкцию в одно целое.

«Если грунт пучинистый, то между его поверхностью и рандбалками оставляют зазор. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать крутым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем».

Свайный фундамент для бани

фундамент бани - своими руками

Если участок расположен на влажном песчаном или просадочном грунте, то для строительства незаменим свайный фундамент. Такой тип фундамента передает нагрузку на глубоко залегающие пласты грунта.

Представляет собой несколько свай, заглубленных достаточно, чтобы постройка не проседала. По верхнему краю сваи завязаны между собой балками или плитами, на которые впоследствии будет смонтирована баня.

Вот основные конструкции свай, их четыре:

  • ВИНТОВЫЕ
  • НАБИВНЫЕ
  • ЗАБИВНЫЕ
  • ВДАВЛИВАЕМЫЕ

Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную прямо на месте строительства. В отдельных случаях могут быть усилены армирующим прутком.

Забивные сваи вбиваются в грунт специальной машиной – копром.

Вдавливаемые также требуют специальной машины, оборудованной гидравлическим прессом.

Несмотря на долговечность и надежность бетонных конструкций, не переусердствуйте: строители рекомендуют для деревянных зданий высотой не более двух этажей сосновые сваи, обработанные защитными средствами. И еще: для строительства бани вряд ли придется использовать свайный фундамент, однако инженеры допускают применять набивные сваи, если участок не позволяет воспользоваться ленточным или столбчатым фундаментом.

Роем траншею для фундамента

Это одна из самых трудоемких операций. Даже поставить и зашить каркас или сложить сруб кажется проще, чем рыть траншею. Если вы определили высоту фундамента, то траншея должна быть глубиной заложения фундамента плюс толщина песчаной подушки. Вот наши рекомендации, которые помогут избежать ошибок и учесть все нюансы при рытье траншеи:

1. Если грунт слишком сухой (рыхлый, осыпается), то стенкам придают трапециевидную форму с расширением к верхней части под углом 10-20°.

2. Ленточный фундамент закладывают сразу по готовности траншеи. Так снижают риск осыпания стенок.

3. При работе с грунтом старайтесь сохранить его естественно уплотненный нижний слой. Рыхлый грунт ниже залегания фундамента может вызвать местную просадку.

4. Обязательно утрамбуйте траншею, если для рытья использовали экскаватор. Обычно такие траншеи шире ковша машины на 10-15 см.

5. Плотность рыхлого грунта примерно вдвое ниже уплотненного, поэтому удалите грунт, упавший со стенок.

6. В поперечнике траншея должна быть как минимум на 10-15 см шире проектной (размер у основания). Ее ширина может увеличиться на диаметр дренажной трубы.

7. Если траншея осыпалась, то для восстановления ее снова засыпают, трамбуют, а затем снова роют.

8. Чтобы дождевая вода не скапливалась в свежей траншее, по ее краям организуют небольшой вал (10-20 см) с небольшим уклоном от траншеи.

9. Траншея может проходить через водоупорный слой грунта, тогда ее расширяют, чтобы вырыть водоотводящую канавку.

Ссылка по теме:  Фундамент на винтовых сваях – как он делается (фото)

Основные этапы

  1. Натягиваем шнуры и отмечаем отвесом точки на грунте.
  2. По 5 мм отступаем от каждой метки, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента бани. Кстати, по внешнему контуру это делают в сторону от бани, а по внутреннему – к бане. Забиваем колышек. Пройдя так все основные метки, натягиваем между ними шнуры. Получается сетка, повторяющая контур фундамента по стенам.
  3. Снимаем шнуры с обносок и аккуратно их привязываем.
  4. Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченного на обносках, находим самую нижнюю точку на поверхности грунта. Отсюда и начинаем копать траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине заложения фундамента бани с учетом утрамбованной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если замерить глубину от поверхности грунта в любой другой точке, ее размер должен быть как минимум больше 900 мм.
  5. Слоями выбираем грунт и высыпаем его на расстоянии полуметра.
  6. Не повредите опорную поверхность траншеи.
  7. Чистим дно и выводим его в горизонт.
  8. Проверяем горизонт основания обычным уровнем. Глубину можно проверить по нулевым отметкам на обносках.
  9. Так же поступаем с ямами под столбчатый фундамент, их глубина будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
  10. Если потребуется, ямы под опорные столбы можно расширить для удобства монтажа опалубки или расширить кверху.

строительство фундамента под баню

Сечение траншеи и защита от притока воды

Подушка для фундамента

Подушку, на которой будет стоять фундамент, можно выполнить из песка, бута или песчано-гравийной смеси. Для каркасной бани или бани из бруса достаточно мелко- или среднефракционной песчаной подушки.

  • В траншею засыпаем песок послойно в два этапа. Каждый слой по 10 см аккуратно выравниваем, выводим поверхность в горизонт и щедро поливаем водой. Вода помогает уплотнить песок.
  • После того как вода впитается и первый слой достаточно уплотнится, засыпаем еще один слой так, чтобы общая  высота уплотненной песчаной подушки оказалась примерно 190-210 мм. Снова уплотняем водой.
  • Столбчатый фундамент потребует чуть больше песка, слой песчаной подушки составит 250 мм.
  • Проверяем нашу работу. Горизонтальное положение и расстояние до нулевого уровня бани. Для ленточного фундамента оно должно быть 1300 мм, а в ямах под опорные столбы – 1000 мм.

Примерно так должны выполняться работы по организации траншеи. Подушка под фундамент – важнейший элемент устойчивости и долговечности вашей бани. Теперь ни пучение грунта при низких температурах, ни действие собственного веса не вызовут просадок и перекосов.

Опалубка для фундамента

Качество и надежность ленточного фундамента сильно зависят от точности в изготовлении опалубки. Важно избегать любого повреждения или разрушения опалубки при заливке. Слишком тонкие доски не выдержат давления жидкого бетона, а увеличенные зазоры приведут к образованию толстых заметных швов на застывшем фундаменте. Крайне нежелательный сценарий – это когда жидкий бетон прорывает опалубку и вытекает в траншею. Помните, в этом случае всё придется делать заново!

Разметка фундамента под опалубку

При изготовлении опалубки мы также будем пользоваться обносками, натягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

  • Бруски (размер примерно 50×50) закрепляем на обносках, верхние грани которых должны отстоять на 300 мм от нулевого уровня самой бани. Это и будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Горизонтальность брусков можно контролировать водяным или лазерным уровнем, т.е. их верхние грани лежат в одной плоскости.
  • На брусках с помощью отвеса по отметкам на обносках отмечаем карандашом толщину стенки фундамента, то есть 400 мм.
  • Закрепляем и натягиваем шнуры на брусках, отступив от внутреннего и внешнего периметров фундамента по 50 мм в сторону увеличения толщины стенки. Расстояние между внутренним и наружным шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стенок фундамента. Когда установим доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
  • Чтобы натянутые шнуры не путались, привяжем их последовательно вдоль каждой траншеи. А когда установим опалубку, перейдем к следующей траншее.

Строим опалубку своими руками

Колья 50x100x1500 мм вбиваем снаружи вдоль внешних и внутренних шнуров с шагом 1200 мм таким образом, чтобы их верхние торцы были выше уровня натянутого шнура на 100-150 мм. Колья вбиваются строго вертикально и по натянутым шнурам. Любое отклонение от этого приведет к изменению требуемых размеров и, как следствие, к искажению самого ленточного фундамента для бани в худшую сторону.

Подробнее о том как сделать опалубку – здесь

  • Закрепляем доски к кольям по направлению сверху вниз. Верхнюю грань доски ориентируем вдоль натянутого шнура и закрепляем гвоздями или саморезами со стороны опорных кольев.
  • Последующие доски опалубки под фундамент устанавливаем таким же образом, поджимая их друг к другу монтировкой.
  • Возможно, последнюю доску придется подрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не подрезать, тогда надо будет сделать соответствующую выборку под доску в подушке. Как вариант можно взять доску 50×100 мм.
  • Схема крепления опалубки в углах показана на эскизе.
  • И последнее, что надо выполнить, – это установить подпорки под каждый вбитый кол и верхние планки, скрепляющие стенки опалубки. В противном случае масса жидкого бетона будет такова, что неизбежно приведет к деформации опалубки. Важно: верхние планки закрепляем слегка, так как еще придется устанавливать армирующий каркас.
  • Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения нижней доски с подушкой, зазоры между опалубкой и грунтом засыпаем ранее выбранным грунтом. Достаточно засыпать слой 100-150 мм и немного утрамбовать его.

опалубка для фундамента своими руками

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

  1. Опалубку для столбчатых опор делаем из тех же досок в любом удобном для себя месте. Она должна представлять собой прямоугольный короб с внутренними размерами 400хД400 мм и высотой 700 мм. Крепление досок производится саморезами в торец доски. Вертикали и горизонтали проверяем простым уровнем.
  2. Готовый короб устанавливаем в яму под столбчатую опору строго вертикально по натянутым шнурам.
  3. Так же, как и для ленточного фундамента, снаружи засыпаем слой грунта 100-150 мм и утрамбовываем его.
  4. После того как монтаж опалубки будет закончен, снимаем все обноски. Можно одну или две оставить для контроля нулевого уровня бани.

Ссылка по теме:  Строительство фундамента своими руками

Советы:

1. Для опалубки фундамента рекомендуется СОВЕТЫ использовать доски, строганные лишь с одной стороны. Строганая сторона доски ориентирована внутрь опалубки.

2. Для опалубки лучше использовать влажные, не менее 25%, доски. Сухие доски использовать не рекомендуется, так как они будут забирать влагу из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой опалубки бетоном доски обильно поливаются водой.

3. Если доски всё же сухие, боковые внутренние стенки опалубки рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой.

4. Не забываем о подземных инженерных коммуникациях. Если собираетесь подводить отопление, воду, электричество и т.д., то согласно проекту нужно предусмотреть соответствующие отверстия для закладки пластмассовых трубок. Для вентиляции подпольного пространства на противоположных сторонах фундамента закладываются как минимум пара вентиляционных трубок.

5. Закладные трубки для канализации и подачи воды укладывают как можно ниже в грунт, чтобы не допустить промерзание их внутренних полостей.

6. После разборки опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (лаги, перекрытия, стропила и т.п.). Поэтому перед монтажом их надо обработать антисептиком.

Поверьте, если вы решились самостоятельно готовить смесь и заливать фундамент в свою любовно приготовленную траншею, то вот вам очередной совет: воспользуйтесь услугами поставщиков готового бетона.

Да, это дороже, но представьте на минуту, как вы месите более 5-6 кубов бетона для небольшой 3×4 баньки или все 15 кубов под баню 5×6.

Преимущества: не нужно закупать материалы у нескольких продавцов, не нужно хранить стройматериалы на участке, можно заказать бетон требуемой марки с сертификатом качества, весь фундамент можно залить в течение суток.

Марка бетона и объем

Мы не рекомендуем использовать для фундамента бетон марок вплоть до М200. В малоэтажном строительстве нашли широкое применение М350 и М400, но последний скорее для тех, кто собирается построить баню-крепость. Мы же остановимся на М300.

Таблица пропорций компонентов бетона из цемента м400 Ц – цемент, П – песок, Щ – щебень

Марка бетона Массовый состав, Ц:П:Щ (кг) Объемный состав на 10л цемента, П:Щ (л) Количество бетона из 10л цемента (л) М100 1 :4,6 : 7,0 41 : 61 78 М150 1 : 3,5 : 5,7 32 : 50 64 М200 1 : 2,8: 4,8 25:42 54 М250 1 : 2,1 : 3,9 19 : 34 43 М300 1 : 1,9 : 3,7 17 : 32 41 М400 1 : 1,2 : 2,7 11 : 24 31 М450 1 : 1,1 : 2,5 10 : 22 29

Возьмем в качестве примера баню Зх4 метра и подсчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле V = SxH, где V – объем бетона (м3),

  • S – площадь фундамента в плане (м2), Н – высота стенки фундамента (м):
  • площадь ленточного фундамента S = 5,6 м2;
  • высота стенки ленточного фундамента Н = 0,7 м;
  • V = 5,6×0,7 = 3,92 м3

Для расчета площади фундамента S можно воспользоваться следующим нехитрым способом, используя длины внешних и внутренних стенок фундамента:

S фундамента =А • В — с • d

сколько бетона для фундамента

Ссылка по теме: Приготовление и рецепты растворов

Заливка фундамента для бани

Давайте приготовим площадку к визиту бетонного миксера. Следует обеспечить свободный доступ к любой точке опалубки.

Каждый миксер оборудован 3-метровым подающим лотком. Если он не может дотянуться к любой части фундамента, то изготовьте простой лоток из досок. Так заливка получится равномерной. Если вы уже решили использовать миксер, то постарайтесь все сделать в один прием или, если по вашим расчетам одной машины не хватит, обеспечьте непрерывность подачи бетона. Как вы понимаете, фундамент лучше залить в один прием до затвердевания бетонной смеси.

Смесь заливается через каждые 2-3 метра и выравнивается слоями 20-25 см с помощью лопаты в одном направлении.

Так мы избежим образования больших пор. Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Эта операция потребует слаженных действий 3-Д человек.

Чтобы каждый слой хорошо уплотнился, по ним следует пройтись каждый раз специальным вибратором, «простучать» опалубку или использовать обыкновенный арматурный прут. Обратите внимание, что рабочая часть вибратора или арматуры при работе с верхними слоями должна погружаться в предыдущий нижний слой. Виброуплотнение делают с интервалом 30-50 см по периметру опалубки в течение 1 -2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с опалубкой и арматурным каркасом. Когда на поверхности смеси покажется бетонное молоко и его крупные частицы осядут в раствор, то можно делать следующий шаг, причем новая зона вибрирования должна немного перекрывать предыдущую зону.

Окончательное разравнивание раствора выполняют с помощью специальной виброрейки или, если нет возможности достать ее, обыкновенным деревянным бруском. Так как у нас верхние грани опалубки выставлены по натянутым шнурам, то и разравнивание раствора делаем по ним.

Перед заливкой проконтролируйте консистенцию бетонного раствора.

Слишком жидкий бетон приведет к его расслоению, и связующие вещества осядут на дно траншеи. Такой затвердевший бетон имеет неоднородную структуру, и качество фундамента может серьезно пострадать.

Если раствор легко обтекает углы, арматурный каркас, закладные гильзы, то раствор слишком жидкий. Правильный раствор должен быть густым настолько, что при его разравнивании лопатой нужно применять достаточно усилий.

Если привезенный бетон слишком густой, то прямо в миксер бетономешалки добавляем воду, пока не получится нужная степень густоты. Чтобы избыток воды не снижал прочность бетона, можно добавить пластификатор, а при отрицательных температурах – противоморозную добавку. Эти добавки продаются в любом строительном магазине.

Когда приедет миксер, удостоверьтесь в марке и характеристиках бетонного раствора. Обратите внимание на соответствие таких параметров, как дата и время изготовления, морозостойкость, водонепроницаемость. Проверьте степень расслоения раствора.

Во время доставки водитель может отключить вращение миксера. Поэтому перед подачей бетона в опалубку попросите еще раз хорошо перемешать раствор.

Во время работы следует обратить внимание и на высоту подачи бетона. Если он подается с высоты более полутора метров, то это также может привести к его расслоению. Чтобы исключить это, применяются самодельные переносные лотки.

Читайте также: Фундамент своими руками – теплоизоляция и гидроизоляция

Кое-что о заливке банного фундамента

После укладки и разравнивания за бетоном нужно присмотреть. Уже через неделю бетон приобретает 60-70% окончательной твердости. Через месяц залитый бетон затвердеет окончательно и будет готов для дальнейшего строительства бани. Чтобы ленточный фундамент получился действительно качественным, первые 3-5 дней за ним нужен следующий уход:

  • Если температура воздуха выше +5 °С, то залитый фундамент щедро поливают водой каждые 3-4 часа.
  • Чтобы влага быстро не испарялась, бетон накрывают материалом, хорошо впитывающим влагу, например тканью или древесными опилками, а поверх этих материалов застилают полиэтиленовую пленку.
  • Не допускайте прямых солнечных лучей.
  • Также можно принять меры по защите от резкого колебания температуры – укрыть свежезалитый фундамент дополнительными материалами, например рубероидом или тканью.
  • Избегайте любых механических воздействий на залитый фундамент. По фундаменту нельзя ходить, проверять какими- либо методами его прочность в течение первых 3-Д дней.
  • Опалубку снимают только при достижении 70-80% требуемой прочности. Это происходит примерно на седьмые-восьмые сутки после заливки фундамента.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

При выборе материала, из которого будет строиться баня, стоит обратить внимание на несколько параметров: стойкость в эксплуатации, легкость обработки и, конечно, стоимость самого материала. Лучшее сочетание всех трех пунктов – древесина хвойных пород: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Смола, содержащаяся в них в повышенном количестве, делает древесину более стойкой к воздействию влаги и высоких температур, такой материал легок в обработке, к тому же стоимость его заметно ниже, чем у древесины лиственных пород.

Сосна – пожалуй, лучший материал для постройки бани из сруба. Благодаря тому, что ее длинный, прямой ствол почти не имеет сучков, древесина легка в обработке и по сравнению с другими породами имеет более низкую стоимость, сосна является оптимальным вариантом при выборе материала для строительства сауны, бани или других деревянных сооружений.

Ель обладает высокой прочностью, но меньшей стойкостью к загниванию, чем у сосны. Поэтому применять ее при строительстве бани лучше в качестве балок или стропильной части кровли.

Лиственница также имеет высокий показатель прочности, поэтому во многих регионах бани из срубов строятся именно из этого дерева..

Дуб среди лиственных пород деревьев является безусловным лидером. Высокая прочность, легкость в обработке, стойкость к гниению – дубовые бревна зачастую используются в нижних венцах сруба, где выше всего риск загнивания.

Береза, липа, ольха, осина и ясень, как правило, применяются для внутренней отделки бани. Ими обшивают стены и потолки, из них делают банную мебель и полки в парной. Древесина именно этих пород деревьев идеально подходит для отделки помещений с высокой температурой воздуха

Профилированные материалы для сруба бани

На сегодняшний день для строительства бани также широко применяются профилированные материалы – брусья различных профилей и оцилиндрованное бревно. Обработанные брусья могут быть как из цельной древесины, так и из клееной – когда каждый брус состоит из нескольких продольных частей, склеенных между собой. Такие брусья удобны в эксплуатации, потому что почти не подвержены короблению, усадке, кручению или осевым деформациям.

Что лучше для постройки бани – бревно или брус

Главное отличие бревна от бруса в том, что бревно – это практически не обработанное, только лишь очищенное от коры дерево, с которого удалены ветки и сучки. В то время как брус – это всё то же бревно, но уже подвергшееся обработке – распиленное или обтесанное, с квадратным или прямоугольным сечением.

При выборе наиболее подходящего вам материала, обратите внимание на следующие факторы:

Необработанное цельное бревно имеет естественную оболочку ствола дерева, которая защищает его от воздействия окружающей среды. В то же время брусья, у которых эта часть оказывается спиленной, лишены этого защитного слоя.

При усушке, которая происходит со временем, древесина растрескивается. И если в брусьях трещины не имеют одного направления и располагаются в хаотичном порядке, то в бревнах они направлены вдоль наружной поверхности или располагаются вертикально.

При использовании брусьев, монтаж стен осуществляется довольно просто, и его можно сделать своими руками, не привлекая к этому специалистов. Что является значительным плюсом при выборе материала.

Построить баню из бруса выходит дешевле, чем из бревна. К примеру, если площадь бани составляет 16 кв. м, то ее стоимость выйдет почти на 0дешевле, чем из бревна, за счет стен и перекрытий.

Также при строительстве из бруса усадка получается меньше – за год построенная из бруса баня усядет только на 5-10 см, в то время как построенная из бревна-на 10-15 см.

Провести внутреннюю отделку стен из бруса выходит намного легче, чем стен бани, построенной из бревен.

Зато баня из цельных бревен несет в себе давние традиции настоящей русской бани. Поэтому всем, кому они дороги, стоит остановить свой выбор на этом виде материала.

стены бани своими руками

Как изготавливают сруб из бревен и брусьев

Цельные бревна

При строительстве сруба используют недавно срубленные деревья, еще сохранившие естественную влажность, так как со временем бревна сохнут и уже хуже поддаются обработке. Наиболее ценные строения во всем мире – срубленные из цельных бревен, так как в таких стволах сохранилась естественная оболочка, защищающая древесину от влияния окружающей среды. При соблюдении всех правил эксплуатации и технологических условий такой сруб может прослужить не менее пятидесяти лет.

Основной инструмент для ручной сборки – топор. Пила используется только для укорачивания бревен по нужному размеру. Выбор топора, как основного инструмента, объясняется еще и тем, что при работе пилой слои древесины разлохмачиваются, нарушая ее плотность и защитные свойства, в то время как топор, наоборот, их сминает, что делает бревно более прочным. Однако, если бревно обтесывается, пусть даже и с применением топора, защитные свойства древесины уменьшаются, так как удаляется внешняя оболочка, помогающая сохранить его целостность.

Неоспоримое достоинство срубов ручной работы – их экологическая чистота. Также они стойки к вредным атмосферным воздействиям, даже без специальных пропиток и антисептиков, потому что открытых пор у них практически нет, разве что на торцах и срезах сучьев.

Профилированный брус и оцилиндрованное бревно

Для того чтобы бревно приобрело ровную округлую форму или специальный профиль, его подвергают обработке на деревообрабатывающих станках при помощи специальных фрезов. В процессе такой обработки необходимая для защиты от внешних воздействий верхняя оболочка бревна снимается, что делает его уязвимым к различным вредным процессам. Для защиты от них обработанное бревно впоследствии пропитывается специальными составами.

Несмотря на потерю естественной защиты, механически обработанное дерево имеет и ряд преимуществ перед обычным бревном. Уже при изготовлении брусьев или оцилиндрованного бревна можно точно рассчитать размеры чаш и пазов, сделать нужные угловые врубки. Впоследствии это сильно облегчит монтаж сруба и повысит качество изготовленных из него домов и бань.

Ссылка по теме: Строительство дома из профилированного бруса

Клееный брус

В тех случаях, когда особенно важна высокая точность сруба и минимальная угроза деформации брусьев, применяется технология изготовления клееного бруса. Принцип, по которому он изготавливается, очень прост – несколько продольных деревянных брусков склеиваются между собой с учетом направления волокон древесины и затем уже обрабатываются на станке для придания нужного диаметра или профиля.

Перед тем как склеить бруски, в каждом из них удаляются все сучки, что позволяет им прилегать друг к другу точнее и делает склеенный брус намного прочней. Благодаря высокой точности

Лучшая по качеству древесина – из тех деревьев, которые растут на севере России. Суровый климат не позволяет деревьям расти быстро, поэтому сердцевина стволов у таких деревьев имеет большую плотность и стойкость.

Важная деталь, на которую стоит обратить внимание при покупке готового комплекта сруба бани, – все брусья или бревна должны быть обязательно пронумерованы. В случае если этого не будет, процесс монтажа пройдет дольше и намного сложнее.

В случае если сруб изготовлен не из клееного бруса, возникает опасность деформации брусьев при сушке – может произойти кручение или изгиб. За редким исключением такие дефекты уже не поддаются исправлению, и даже если это удастся, сборка такого сруба будет проблематичной.

В то же время таким дефектам не подвержены бревна, поэтому можно смело остановить свой выбор на срубе, изготовленном из такого материала.

Окладной венец

Как положишь окладной венец, так и баня стоять будет. Наш фундамент уже окончательно окреп, и мы выбираем самые ровные и крепкие бревна. Опытные строители рекомендуют для первых двух-трех венцов использовать лиственницу – она меньше гниет и заметно прочнее ели.

ТЕПЕРЬ ПО ПОРЯДКУ:

1. Два слоя изоляции раскатываем прямо на фундамент.

2. Подберите две 50-мм доски так, чтобы по ширине они оказались чуть больше диаметра самых толстых бревен. Уложите их на гидроизоляцию, предварительно обработав битумным праймером.

3. Эти бревна следует выровнять по горизонтали с помощью клиньев, чтобы верхние части (горбы) оказались в одной плоскости.

4 Между доской и нижним краем бревна замеряется самый большой зазор, к этому значению прибавляем полдиаметра бревна, а затем полученный результат откладываем от верхнего края доски. Сделали метки, забили гвозди, натянули меловой шнур и пробили горизонтальные линии

5. Бревна снимаем, переворачиваем и закрепляем на подкладках скобами. Каждое бревно обтесываем по отбитым линиям по нижнему горбу. Затем обтесанные бревна опять укладывают на фундамент обтесанной стороной, выравнивают по отношению друг к другу и положению на фундаменте.

6. Два верхних поперечных бревна подгоняются так же, как и нижние бревна, только по нижнему горбу стесывается четверть диаметра.

7. Сначала накатываем их на продольные бревна так, чтобы их комли были расположены напротив комлей нижних бревен, а вершины – напротив вершин. Все так же их выставляют в горизонт, отбивают шнуром на высоте ‘А диаметра бревна от нижнего горба, снимают, обтесывают кант и опять ставят на нижние бревна.

8. По верхним бревнам причерчиваются линии под угловые врубки, после чего они опять снимаются, скобами закрепляются на подкладках, и вырубается паз в виде чаши.

9. Затем эти бревна укладываются на нижние (продольные) бревна чашей вниз. Теперь замеряем зазор между фундаментом и обтесанным кантом. В зависимости от зазора под верхние бревна можно подложить доску или материал гидроизоляции, можно в несколько слоев, главное – полностью убрать зазор.

10. На этом этапе важно проверить геометрию окладного венца: выпуски, диагонали, горизонтальность и угловые врубки. Если все размеры соблюдены, вяжем окладной венец, то есть жестко крепим его. Можно забить колья по углам венца и к ним закрепить выпуски.

рубка окладного венца

Работа с окладным венцом на этом закончена. На Руси по старинному обычаю под ближайший угол клали монетку, чтобы в доме всегда был достаток, а внутрь венца бросали пригоршню стружек – чтобы сор из избы не выносить. В такой день наши предки больше «сруб не работали», а закладка первого венца была важным событием и поводом отпраздновать начало строительства.

Ссылка по теме: Ремонт и перенос сруба бани своими руками

Сборка бревенчатых стен на окладном венце

Второй венец укладывают с учетом особенностей бревен, чтобы против комля в окладном венце находился комель второго венца, а над вершиной – вершина. А вот дальнейшие венцы кладут поочередно, располагая бревна на углах: комель к вершине, вершина к комлю, и так до последнего верхнего ряда.

Предположим, что в углу венца лежат комель к комлю, а вот у следующего венца в этом же углу будут лежать вершина к вершине. Это значит, что противоположный по диагонали угол этого же венца также будет выполнен комель к комлю.

Далее накатываем пару противоположных бревен, причерчиваем строительной чертой, снимаем для вырубки чаши и продольного паза. Снова накатываем по местам и подгоняем, если требуется. Со следующей парой этого же венца поступают точно так же.

Между бревнами обязательно укладываем межвенцовый утеплитель, тот же джут хорошо подходит для этих целей. Скручиваем валиком и прихватываем его к бревнам степлером – ветер и птицы очень любят утеплитель.

Строим стены бани своими руками

Для скрепления бревен можно использовать один из двух способов: на шкантах, их еще называют коксами, или с помощью деревянных нагелей. Соединение на шкантах представляет собой узел из прямоугольного бруска и соответствующих посадочных прямоугольных глухих пазов в смежных бревнах. Сначала в нижнее бревно вбивается шкант. Затем при укладке верхнего бревна его паз совмещается со шкантом, обеспечивая тем самым прочность соединения смежных бревен. Это довольно трудоемкий метод, поэтому остановимся на более простом, но не менее надежном креплении нагелями.

Скрепление стен деревянными нагелями

В течение года-полутора после укладки сруб окончательно оседает. Изменения температуры, влажности и действие собственного веса продолжают жизнь бревен, готовых из-за неграмотной укладки перекосить баньку, подклинить дверь или образовать новую щель. И хотя в редакционной практике такое случалось нечасто, вот еще способ упрочить позиции вашего сруба: чтобы бревна оставались на месте, а также для придания стенам сруба дополнительной прочности их скрепляют специальными 25-30-мм деревянными стержнями. Это и есть нагели.

Одним нагелем обычно соединяют три смежных бревна. Чтобы он не препятствовал свободной осадке сруба, его длина должна быть меньше на четверть суммарной глубины отверстий, просверленных в бревнах. В качестве материалов для нагелей используется сухая прочная древесина, например дуб, ясень или лиственница.

Для плотной фиксации бревен нагель загоняют слегка внатяг. Чтобы нагель не мешал установке вышележащих бревен, его торец утапливают в отверстие на 20-30 мм. Кроме того, его нижний торец не должен упираться в нижнее, не скрепляемое бревно. Такое положение нагеля обеспечит свободную осадку сруба.

Первый нагель вбивают на расстоянии 0,20-0,25 м от угловой врубки. Все последующие нагели отстают от предыдущего на 1,5-2,0 м друг от друга, а последний – на том же расстоянии от угла, что и первый. Отверстия под нагели сверлят шахматным порядком, чтобы каждый венец был скреплен как с нижележащим, так и вышележащим венцом.

Подогнали венец, разметили центры отверстий под нагели. Дрелью или буром высверливаем отверстие в трех верхних венцах и в него вбиваем нагель, соблюдая вышеизложенные рекомендации. И так до самого верхнего венца.

Если при монтаже будет укладываться межвенцовый утеплитель, то при сверлении отверстий он буден наматываться на сверло. Чтобы исключить эту проблему, в утеплителе в месте прохода сверла сделайте просвет, тогда он не будет мешать. Затем это место можно будет заделать при окончательной конопатке сруба бани.

После того как уложен последний венец, можно приступать к дальнейшим работам: на деревянные стены начинать устанавливать верхние и нижние перекрытия, стропильную часть кровли, делать окосячку оконных и дверных проемов в стене и возводить внутренние перегородки. Разумеется, уже с учетом осадки сруба.

ПОЛ В БАНЕ СВОИМИ РУКАМИ

Протекающий пол – распространенное решение для быстрого стока воды, а название описывает принцип его устройства. Между досками делают слегка увеличенные зазоры, чтобы вода протекала вниз, где через систему водостоков она отводится за пределы бани. Это наиболее простая и распространенная разновидность пола для бани. Специалисты со стажем осторожно рекомендуют такие полы в холодных широтах, так как снизу по понятным причинам у него нет теплоизоляции.

Непротекающий пол собирают из шпунтованных досок и плотно подгоняют. В отделении с душем его ориентируют под небольшим углом, чтобы вода стекала к сливному трапику, откуда затем попадает в общую канализацию или яму для сбора воды. В парной водослив ни к чему – несколько ковшиков воды в виде пара не стоят сооружения целого водослива. А вот для облегчения уборки парной можно положить пол с двусторонним уклоном. При укладке непротекающего пола делают гидропароизоляцию и утепление.

Бетонный пол несомненно долговечнее деревянного. Да и по эксплуатационным свойствам он превосходит любой деревянный пол. Его несложно утеплить, сделать слив воды, положить керамическую плитку.

Конструктив

Пол в парной кладут с некоторым возвышением относительно уровня нулевой отметки (чистового пола). Его можно поднять на 70-100 мм, и важная цель сохранения тепла в парилке будет достигнута. А вот в моечном отделении пол делают ниже уровня чистового пола, чтобы вода не попала в другие помещения бани.

пол в бане своими руками

Материалы для пола в бане

Чистовой пол.

Отличным материалом для пола в бане станет лиственница. Твердость и износостойкость ее волокон сравнима с дубом. Заметно дороже сосны, но если есть возможность – это то, что надо. Если нет, то пойдут шпунтованные доски из пихты, сосны, березы и ольхи. Всё, что ниже чистового пола, делайте из сосны.

Не забывайте, что доски перед укладкой должны быть хорошо высушены. Доски с высокой влажностью по мере высыхания начнут скручиваться и изгибаться. Могут появиться зазоры, а гвозди или саморезы крепления к лагам будут легко вырваны. Не оченьтолстая доска (20-25 мм) наименее склонна к деформации, зато по прочности уступит 50-миллиметровой. Если потребуется, то хлипкие 25-мм доски можно усилить укладкой дополнительных лаг.

Утепляем пол базальтовой ватой «Роквул» 80x600x1200 мм.

Гидроизоляцию и пароизоляцию применим ту же, что и для стен: это ветрозащитная гидроизоляционная мембрана, например «Тивекхаусврап». Свойства такой пленки с односторонней пропускной способностью отлично подходят для бань: снаружи служит барьером для влаги, а с внутренней дает выйти из утеплителя накопившимся пару и влаге.

Также нам понадобятся следующие высушенные пиломатериалы для оставшихся деревянных конструкций:

  • брусья на подкладку 70x100x2960 мм;
  • лаги 50x180x2460 мм;
  • черепной брусок 40×40 ММ;
  • для чернового пола необрезная доска или отходы обрезной доски 20-25 х100-150 мм.

Состав и конструктивные особенности пола

Чтобы получить необходимое возвышение, используем подкладные брусья 70×100 мм. При монтаже лаг они облегчат задачу, когда будем выставлять горизонт. Также пол обретет дополнительную прочность, так как подкладные брусья возьмут на себя часть нагрузки на пол.

Вот список компонентов, порядок сборки которых соответствует порядку укладки пола.

сделать полы в бане

Монтаж лаг

1. Крайние подкладные брусья укладываются на ленточный фундамент, покрытый двумя слоями рулонного рубероида. Центральный брус двумя концами опирается на противоположные стены ленточного фундамента, а центральная часть – на поверхности двух опорных столбов.

2. Поверх подкладных брусьев расположены лаги, которые подрезаны по длине с уклоном в 20 мм с двух сторон по направлению к центру. К лагам снизу прибиты черепные бруски для установки на них чернового пола.

3. Сверху чернового пола уложена влагозащитная мембрана с выпуском 20-25 см для последующего склеивания с гидроизоляцией стен парилки.

4. На доски чернового пола поверх мембраны уложены маты базальтовой ваты, поверх которой натянут слой влага- и парозащитной мембраны.

5. Завершает конструкцию настил чистового пола из шпунтованной доски.

Уделите внимание вентиляционному зазору – это 20- 30 мм между нижней поверхностью чистового пола и пароизоляционной мембраной. Как вы помните, ее выпуски в пределах 20-25 см с каждой стороны необходимы для соединения с пароизоляционной пленкой под вагонкой.

Это следует организовать таким образом, чтобы воздушное пространство под ней соединялось с воздушным пространством под чистовым полом. Только так можно обеспечить конвекцию воздуха под полом и под вагонкой. Горячий воздух циркулирует по вентиляционным зазорам обшитой стены и вытягивает холодный и влажный воздух из пространства под полом. Так половые доски остаются сухими и не гниют. Между стенами парной и подкладными брусьями должен сохраняться зазор как минимум 10 мм. Этого достаточно, чтобы при осадке сруб не давил на все половые лаги.

Способы крепления конструктивных элементов

Подкладной брус крепится сверху анкерными болтами 12×140

Хотя точно сможете определиться на месте. Это могут быть и анкера размерами от 10×120 до 14×160.

Возможно закрепиться двумя способами: непосредственно поверх бруса или же утопить гайку в брус. Тогда следует выбирать длину болта покороче. На каждый брус пойдет А анкера.

Опорный брус крепится к столбу оцинкованными уголками 60×60 мм.

Уголок фиксируется с брусом саморезами, а с опорным столбом шурупами 5×50 мм, через 8-миллиметровый дюбель. В месте крепления устанавливаются по одному уголку с каждой стороны бруса.

Лаги и опорные брусья тоже крепятся уголками и саморезами. Перемычки между лагами закрепляются специальными металлическими лагодержателями.

Оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву крепим черепные бруски.

Доски чистового пола крепят разными способами: в паз или в шип под углом в А5°. Обязательно утопите шляпки саморезов в местах крепления заподлицо с телом доски, иначе они помешают установить следующую доску. При фиксации в паз первая доска устанавливается шипом к стене, а при креплении в шип – наоборот, пазом.

Гидро- и пароизоляция крепится мебельными скобами с шагом 10-15 см. Отрегулируйте степлер так, чтобы скоба не разрывала тонкий материал. Полосы пленки крепят внахлест 20-30 см, а затем склеивают самоклеющейся лентой изофикс.

Пол в парилке ориентирован с уклоном к центральной продольной оси. Подрежем лаги так, чтобы получить небольшой уклон. Посередине каждой лаги откладываем 2 см по вертикали, а затем соединим эту точку с верхними углами лага. По этим линиям и подрезаем доску.

Мы рекомендуем сделать одну лагу достаточно аккуратно, чтобы использовать ее как шаблон для обработки остальных.

К лагам прибиваем или прикручиваем черепные бруски вдоль их нижних граней таким образом, чтобы они не мешали при выверке горизонтального уровня.

  • Размечаем на подкладных брусьях оси под лаги, начиная с отступа в 50 мм от стен парной. В дальнейшем от всех элементов конструкции пола выдерживаем это размер, в том числе и от фундамента под банную печь.
  • Устанавливаем крайние лаги на подкладные брусья и при помощи уровня выставляем их строго горизонтально в поперечном и продольном направлении, действуя ранее описанным способом.
  • Надежно закрепляем их уголками к подкладным брусьям.
  • Внутренние лаги так же ориентируем уровнем или при помощи шнура, натянутого между крайними лагами. Закрепляем уголками и саморезами по дереву.
  • Перемычки между лагами соединяем отрезками лаг, обработанных под соответствующую высоту. Крепеж осуществляем лагодержателями, как это указано выше.

Укладка чернового пола в бане своими руками

Сам процесс не требует особой тщательности, потому что черновой пол служит только для укладки теплоизоляции. Можете использовать любую крепкую доску – и горбыль, и отходы обрезных досок. Очистить от коры, обработать антисептиком и – в работу. Выбирайте небольшую толщину 20-25 мм. Такие доски не помешают монтажу теплоизоляции из базальтовой ваты.

Зависимость толщины доски от шага лагов

Толщина доски Шаг лагов 20 300 20 400 30 500 36 600 40 700

Сечение лагов и допустимая длина

Длина лага Размеры сечения лага 2000 60×110 2500 70×150 3000 80×150 3500 80×160 4000 100×180 5000 150×200 6000 180×220

Теплоизоляция пол в бане своими руками

  1. На черновой пол стелим гидроизоляционную мембрану, выпускаем концы на стены по 20-30 см. Обводим все лаги и крепим степлером шагом 10-15 см по бокам лаг. Каждый новый слой стелим внахлест 20-30 см. Проклеиваем изофиксом.
  2. Поверх мембраны кладем маты базальтовой ваты. Делайте это бережно, не сминайте утеплитель, так как это снижает ее теплоизоляционные свойства. При этом материал теплоизоляции должен закрывать все зазоры и свободные полости.
  3. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя, который будет служить и как гидро-, и как пароизоляция. Правила укладки те же, что описаны выше.

Укладка чистового пола в бане своими руками

  1. Установите 20-миллиметровую рейку вдоль стены и закрепите саморезами. Это опорная база для торцов половой доски.
  2. Первую доску монтируем продольной гранью в 20 мм от стены. Ориентируем ее шипом или пазом к стене.
  3. С краю сверху половой доски вкручиваем саморезы в крепежных местах лаг.
  4. Переходим к укладке следующих лаг. При креплении в шип лучше изготовить простое приспособление. Для этого можно отфрезеровать продольный паз в бруске или ненужном отрезке половой доски. Ширина паза должна позволять свободно входить бруску в шип половой доски. Для способа крепления в паз достаточно взять ровный брусок.
  5. Завели очередную доску в паз (шип) и простучали через наш изготовленный брусочек до полной посадки доски. Перед этим не забываем ее прижать торцом к базовой рейке.
  6. Некоторые утверждают, что при креплении в шип доска часто трескается. Да, такое случается, но и, прикручивая через паз, мы не застрахованы от растрескивания. Так что рекомендуем засверлить под углом Д5° отверстие и засверлить саморез.
  7. Используя шуруповерт, крепим половые доски саморезами на лагах таким образом, чтобы головка самореза не мешала креплению следующей доски.
  8. Последнюю доску скорее всего потребуется порезать дисковой пилой по всей длине. Не забывайте про зазор в 20 мм между стеной и последней доской. Здесь могут пригодиться деревянные клинья.
  9. Окончательно крепим последнюю доску так же, как и первую.
  10. При укладке располагайте половые доски так, чтобы вода стекала поперек досок, а не вдоль.
  11. Под черновым полом должен остаться свободный зазор до внутренней засыпки фундамента, обычно не менее 150 мм, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под полом.

Обязательно используйте антисептик для всех полостей, которые были открыты во время монтажа пола.

Перед монтажом пола убедитесь, что все доски хорошо просушены. В противном случае со временем между досками появятся зазоры, а это и неудобно, и некрасиво.

ВЕНТИЛЯЦИЯ В БАНЕ СВОИМИ РУКАМИ

Для обеспечения беспрерывного воздухообмена в парилке организуют вентиляцию таким образом, чтобы свежий холодный воздух вытеснял горячий «отработанный» с высоким содержанием углекислого газа. Это возможно благодаря свойству горячего воздуха подниматься вверх, где для него предусмотрена выходная вентиляционная труба с задвижкой.

В то же время самый горячий пар в верхней части должен оставаться внутри парилки. Если пар начнет выходить раньше горячего воздуха, то вентиляция организована некорректно, иначе к чему мы вообще строили баню?

Вы спросите, а зачем намеренно впускать холодный воздух, ведь мы топим баню, чтобы получить пар? Все верно, но в парилке нам нужно еще чем-то дышать, потому как баня нужна, чтобы оказывать благотворное влияние на организм. Таким образом, главная задача правильной системы вентиляции – это надежный воздухообмен. То есть мы должны обеспечить с помощью вентиляции сбалансированный температурный режим, сохраняя требуемую влажность пара.

Типы вентиляции

Особенности механичесной, естественной и комбинированной вентиляции

Механическая, или принудительная, вентиляция – это способ с использованием встроенных в систему вентиляторов. Они позволяют создать требуемый уровень воздухообмена в любых помещениях. Однако для небольшой парилки это связано с ощутимыми затратами, поэтому давайте рассмотрим еще один вариант:  комбинированная вентиляция, которая предусматривает небольшой вытяжной вентилятор, а свежий воздух поступает все так же естественным путем через отверстие внизу парной.

В сауне или русской бане такой способ вполне может быть использован, однако при этом есть некоторые неудобства. Например, для регулировки воздухообмена нужно прикрывать выпускную задвижку, что создает дополнительную нагрузку на мотор вентилятора. Если производительность вентилятора выше, чем требуется, то может случиться, что для поддержания температуры печь придется топить дополнительно. Однако вытяжной вентилятор будет уместным после использования бани для проветривания парилки.

Но давайте вспомним явление конвекции. Ведь мы можем использовать печь как источник тока горячего воздуха, а значит, воздухообмен может быть организован естественным образом. Поэтому остановим свой выбор на самоточной вентиляции и посмотрим, как правильно ее организовать в русской бане без дополнительных затрат. Будем лишь учитывать, что система должна обеспечивать 3-5-кратное обновление воздуха в час.

Способы исполнения

Во-первых, в целях вентиляции имеет смысл разделить печь и топку по смежным помещениям. Так мы исключаем попадание угарного газа и открытого пламени в парное помещение. Каким образом организовать вентиляцию, чтобы обеспечить уверенную циркуляцию воздуха в бане?

При строительстве следует учесть такое расположение топки и печи, поэтому в стене делаем проем для топочного тоннеля, его размеры должны быть на Д-5 см больше, чем сам тоннель, отделанный кирпичной кладкой. Этот зазор даст возможность использовать базальтовую теплоизоляцию, так она предохранит стену от воздействия нагретых частей печи.

Для притока свежего воздуха прокладывается воздуховод (короб или труба), его выходное отверстие прикрывается сеткой от насекомых. Воздуховод можно организовать двумя способами: вдоль стены по верху пола и в подпольной части бани. На приток воздуха это никак не повлияет, поэтому ориентируйтесь на конструкцию своей бани.

Второй конец воздуховода выводим снизу топки недалеко от стального листа, который служит защитой от тлеющих углей. Каналы вентиляции в самой печи соединяют парное помещение и приточный воздуховод, так обеспечивается приток свежего воздуха.

вентиляция бани своими руками

Следующим и наиболее важным этапом является правильное размещение вытяжного воздуховода. От того, где будет установлена вытяжная задвижка, будут зависеть температура и влажность пара и, самое главное, качество воздуха в парилке.

Идеальным расположением станет стена напротив печи.

Наименее трудоемкий метод заключается в том, чтобы на расстоянии 15-20 см ниже потолка в воздуховод врезается вентиляционная задвижка, она и регулирует скорость воздухообмена.

Но при таком расположении мы потеряем часть пара. Поэтому придется снижать поток протекающего через задвижку воздуха, и как следствие приток свежего воздуха снова снизится. Выход из этого положения есть. Можно установить две задвижки, объединенные в один вертикальный короб.

Одна располагается на стене сверху, а другая – под полками.

Во время парения можно открывать только нижнюю задвижку. При этом свежий воздух нагревается печкой, поднимается наверх, упирается в потолок и разворачивается вниз, после чего достигает нижней задвижки и частично попадает в вытяжной воздуховод, другая часть снова возвращается в парную.

В целях компенсации созданного разрежения через приточный короб поступает очередная порция свежего воздуха, что обеспечивает уверенный воздухообмен с сохранением тепла в зоне парения. В свою очередь потоки воздуха, обошедшие вытяжную задвижку, движутся вниз и перемешивают всю массу воздуха в парной.

Чтобы протопить баню, закрываются обе приточные задвижки. А если после процедур требуется хорошенько просушить помещение, то задвижки открываются полностью. В любом случае у нас теперь имеется достаточно способов регулировать состояние воздуха в парной.

Как рассчитать количество воздуха и определить размеры воздуховодов? Инженеры-строители дают следующие рекомендации.

Например, диаметр приточного воздуховода должен быть П п гт с одной стороны больше диаметра дымохода на 20 %, а с другой – на 10-15 % меньше диаметра вытяжного воздуховода. Также вытяжной короб соединяется с вентиляционным стояком, который выводится на крышу бани и закрывается регулировочной заслонкой. Нем выше часть стояка, выступающая над крышей, тем сильнее тяга.

Если топка в парной

Принципы вентиляции парилки с топкой внутри не отличаются от предыдущего. Разница в способе подвода свежего воздуха. Вдобавок к воздуховоду для парной требуется проложить еще один короб для подпитки кислородом горения дров в печи.

Для прогрева парной служат две вытяжные задвижки, которые расположены друг над другом. Нижняя открывается только в начале прогрева печи, в то время как верхняя закрыта. Так холодный воздух снаружи не поступает внутрь. Когда печь нагрелась, то часть воздуха из парилки будет подсасываться через нижний вход, повторно нагреваться и выходить в парилку через верхнюю заслонку.

По мере нагрева парилки нижняя дверка полностью закрывается, а верхняя остается открытой. Дальнейший нагрев воздуха происходит только с открытой верхней дверкой. В это время холодный воздух из приточного воздуховода попадает в вентиляционные каналы внизу печи, нагревается и выходит в парную через верхнюю дверцу.

Как только в парилке воздух полностью нагреется, можно закрыть обе заслонки. Можно нагреть и смежное помещение: для этого открывается еще одна дверка, расположенная на смежной с парилкой стене. Так можно прогреть не только парную, но и смежное помещение, например предбанник.

вентиляция в парной своими руками

1. Исправная работа парной сильно зависит от качественной вентиляции. Древесина – чуть ли не самый экологически чистый стройматериал, но все равно подвержен гниению и образованию плесени. Плохая вентиляция ускорит этот процесс. В этом случае не стоит ожидать длительного срока службы, который мог бы составить 20-25 лет, в жестких условиях высокой температуры и влажности парная может потребовать ремонта уже через 5-6 лет.

2. Качество парения. Баня вместо удовольствия будет приносить разочарование из-за., неприятного запаха. Неудачная вентиляция способствует накоплению продуктов обмена веществ, выделяемых при потоотделении. Добавьте в этот букет запах плесени и вы получите непревзойденный аромат. Отделочные материалы парной могут вобрать в себя много посторонних запахов, и наша задача не допустить такого развития событий.

3. Из п. 2 стоит сделать еще один вывод. Без вентиляции влажность и тепло способствуют развитию бактерий, в том числе и болезнетворных. Именно поэтому стоит ответственно проектировать вентиляцию, чтобы вместо приятных процедур мы не стали заложниками беспечного отношения к собственному здоровью.

КРЫША БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

В процессе усадки сруба его стены подвержены заметному изменению размеров по высоте. Это и понятно – бревна усыхают и уменьшаются в диаметре. Чем строение выше, тем больше крыша опускается вниз относительно уровня земли.

К тому же усушка затрагивает фронтоны сруба, если они собраны из бревен, и таким образом последствия осадки усугубляются. Если стропильные ноги жестко закреплены на мауэрлате (последнем венце, который служит опорой для стропил), то из-за усадки кровлю поднимает. Ремонт такого дефекта влечет серьезные затраты, и не всегда его можно произвести. Это явление как раз и вызвано жестким креплением стропил.

Бревна фронтонов расположены выше верхнего венца, усаживаются больше, и поэтому кровлю поднимает. Следует набраться терпения, чтобы сруб окончательно отстоялся. Но мы хотим париться уже в этом сезоне, а не через год-два, поэтому будем искать пути решения заранее.

Повреждения крыши можно избежать с помощью скользящих опор. Они соединяют стропила с несущим венцом с помощью скользящих крепежных узлов. Сверху на коньке стропила скручиваются болтами.

Так мы собираем надежное и вместе с тем подвижное соединение. Болтовое соединение в верхней точке (на коньке) имеет степень свободы в плоскости пары скрепленных стропил и дает свободно им вращаться друг относительно друга. В то же время стропила подвижны и относительно верхнего венца, где свободно скользят относительно опоры. Так, несмотря на значительную усадку, кровля сохранит свою геометрию и не будет повреждена.

Двухскатная крыша для бани

Если фронтоны построены из бревен (их еще называют самцами), то в отличие от самого сруба они не соединены между собой рубкой в чашу. Поэтому еще одна задача при строительстве – предупредить сваливание этих самых самцов. С этой целью их соединяют со слегами способом «чаша с курдюком». Курдюк – это поперечный шип, который дополнительно скрепляет между собой бревна.

крыша бани своими руками

Особое внимание следует обратить на крепление последнего венца, который исполняет роль опоры стропил – мауэрлата. Здесь также следует применять «чашу с курдюком». Также имеет смысл дополнительно усилить как фронтоны, так и мауэрлат с помощью деревянных нагелей, о которых вы уже знаете.

Для каждого стропила выбираются пазы – и в мауэрлате, и внутренних слегах, а также в Князевой слеге. Это важно, чтобы по ним свободно двигались стропила, которые при этом ограничены от перемещений в горизонтальной плоскости.

как сделать двускатную крышу для бани

Самцы должны иметь некоторый запас по длине, их размер легко будет определить по разметочным шнурам, натянутым по контуру конька и краевых стропил. Контуры шнуров в точности повторяют очертания возводимой крыши. После укладки всех бревен фронтона они подрезаются в наклонную плоскость.

Мы показали стропильную крышу бани, где с каждой стороны Самцы подрезанные Слеги Профиль крыши (шнур)  по одной внутренней слеге. Расстояние между ними должно быть в пределах от 0,8 до 1,5 метра. Если это расстояние будет меньше, а значит, самих слег больше, то крыша будет прочнее. Это, разумеется, скажется на затратах, однако стоит помнить, что надежная крыша так же важна, как надежные стены или фундамент.

строительство крыши для бани

На практике бревенчатые срубы часто строят с несколькими перекладками на земле. Например, для стен делают по две перекладки, а для крыши одну. Все бревна получают маркировку, затем сруб разбирают и только потом собирают снова в готовый сруб. Для крыши этот прием особенно важен, так как на земле гораздо легче сделать подгонку всех ее элементов.

Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками

Говорим «отделка бани» – подразумеваем «вагонка в бане»

отделка бани изнутри

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕКЛА БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

Внутренняя отделка новой бани, а уж парилки особенно, не менее важный этап строительства. Важно сделать помещение хорошо теплоизолированным, легко проветриваемым и неприхотливым в уборке. Каркасные бани особо нуждаются в тщательной теплоизоляции, но и срубы должны быть отлично изолированы, несмотря на толщину их стен. Стоит ли обшивать сруб? Здесь решение может быть основано на теплоизоляционных свойствах дерева. То есть диаметр бревен сруба и будет определяющим условием:

  • 200 мм и более – утеплять не нужно;
  • 150 мм – также можно не утеплять, но придется чуть дольше топить баню;
  • 100 мм – утепление обязательно.

Важно перечислить необходимый для таких работ инструмент, чтобы работа по отделке собственной бани приносила истинное удовольствие. Вам потребуется:

  • молоток
  • киянка
  • топорик
  • рулетка
  • уровень
  • ножовка
  • электродрель
  • набор сверл по дереву
  • отвес + веревка
  • электролобзик
  • линейка для
  • вычерчивания контура
  • сруба измерительная
  • линейка
  • мебельный степлер, набор скоб набор рашпилей по дереву
  • приспособление для распиловки брусков под углом
  • столярный угольник металлические кляймеры для вагонки карандаш

Материалы для обшивки парилки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки, сечение 45×120,40×50. Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки из лиственных пород дерева. Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана Tyvek Housewrap (защита теплоизоляции от проникновения влаги извне). Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра. Самоклеющаяся фольгированная лента типа Isofix или ЗМ.

Водонепроницаемая базальтовая вата. Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.

Армированная стеклянной сетной алюминиевая фольга «Армофол» тип В. Рассчитана на температуру от -60 до +200 °С. Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости. Диапазон температуры: от -30 до +150 °С. Имеет повышенную прочность. Евровагонка 14 х 96 Сорта: ольха, липа, осина. Классы качества: extra, А, В, С. Класс зависит от внешних характеристик – наличия сучков, фактура и т.п.

Как обшить баню вагонкой своими руками

Вагонку можно сориентировать как вертикально, так и горизонтально. Мы покажем вертикальную обшивку. Рассчитывайте ширину стоек так, чтобы теплоизоляционный материал был утоплен на 20-30 мм относительно их продольного торца. Так вы обеспечите вентиляцией пространство между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки.

Если зашиваете парную по горизонтали, то делайте это снизу вверх, чтобы паз оказывался сверху. Так вода при стекании по стенкам парной не будет скапливаться в стыках.

набить вагонку в парилке

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.

2. Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.

3. Верхние маты подрезаем монтажным ножом.

4. Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 предыдущего раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.

6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п. Д.

7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой Isofix. Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.

Монтаж теплоизоляции и пароизоляционной пленки

В процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

1. Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.

2. Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами аккуратно закрепляем ее по краю к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кпяймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.

3. Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.

4. Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди практически незаметны и не будут портить внешний вид парной.

отделка бани вагонкой

Для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

  • Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
  • Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.

Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.

Ссылка по теме: Отделка парилки своими руками

Строим душ в бане

Прежде чем приступать к обустройству душа в бане, следует определиться со следующими важными вопросами:

  1. Назначение душа.
  2. Место расположения душевой в бане.
  3. Источник холодного водоснабжения.
  4. Отвод канализации.
  5. Выбор вида душевой кабины или поддона для душа.
  6. Способ нагрева воды.
  7. Материалы для монтажа водопровода и прокладки канализационных труб.
  8. Внутренняя отделка моечного помещения в бане.

Где ставить душ

Самое лучшее место для душа в бане – это смежное с парилкой помещение. Как оно будет называться, предбанником или помывочной, не имеет значения.

Главное условие, чтобы было удобно сразу по выходу из парной принять душ или облиться холодной водой. С технической точки зрения расположение душевой должно быть оптимально по отношению к системам внутреннего водоснабжения и канализации в бане, то есть они должны быть максимально компактны и иметь наименьшую длину трубопроводов. Например, если в бане есть туалет, то душевая кабина или поддон должны располагаться около смежной стенки, разделяющей эти помещения.

Конечно, многое зависит от планировки бани и ее дизайна. Если душевая будет вынесена в неоправданно удаленное место от основных водоразборных точек, то это приведет не только к дополнительным работам по прокладке трубопроводов, но и к усложнению по их обслуживанию.

Что лучше для бани: кабина или поддон

Решение этого вопроса зависит от того, из какого материала построены основные конструкции бани – пол и стены. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов личные предпочтения и желания по отделке бани в соответствии со своими взглядами на дизайн.

Если в помывочном помещении бетонный пол, то возможности по обустройству душевой практически не ограничены. Можно легко установить приглянувшуюся душевую кабину или сделать поддон своими руками любой конфигурации, наиболее оптимально вписав его в состав помывочного помещения. Поэтому на этапе проектирования бани лучше будет, если вы предусмотрите в душевой именно бетонный пол. Это освободит от тех проблем, которые возникают тогда, когда имеется деревянное перекрытие пола.

Если же пол имеет деревянное покрытие, то возможна лишь установка покупных поддонов или душевых кабин, хотя в интернете можно найти и рекомендации о том, как сделать поддон на таком перекрытии. Но надо учесть то, что бетонное основание поддона на деревянном полу не будет иметь достаточно жесткую опору и со временем может дать трещины, превратив в негодность весь душевой поддон.

Обустройство душевой в бане начинается с выбора способа нагрева воды (или вида водонагревателя), который, в свою очередь, зависит от того, есть ли в бане электричество. В наше время подача электроэнергии производится практически везде, где ведется частное строительство, например на дачных или других земельных участках. Однако возможны и такие случаи, когда электричества нет. Поэтому, строя свою баню, следует учесть этот важный фактор и сделать соответствующую систему холодного и горячего водоснабжения.

Горячая вода в бане без электричества…

В этом случае получить горячую воду можно только от банной печи-каменки, установив на нее бак для нагрева воды. Как вариант возможно размещение бака в другом помещении.

В настоящее время выпускаются различные печи-каменки,

позволяющие использовать для нагрева воды тепловую энергию от горения дров. Это печи с баком для воды, установленным непосредственно на ней, и с теплообменником для нагрева проходящей холодной воды и хранения ее в выносном баке в другом помещении. В отличие от печей со встроенным баком каменки с теплообменником позволяют использовать горячую воду для подачи ее к различным водоразборным приборам, например к душу или кухонной мойке. Примерная схема организации горячего водоснабжения в бане выглядит следующим образом:

Принцип действия такой системы заключается в том, что холодная вода, попадая в теплообменник банной печи, нагревается и под действием повышенного давления поступает в накопительный бак для горячей воды, который расположен на самой верхней точке системы горячего водоснабжения.

По истечении определенного времени вода в накопительном баке нагревается до нужной температуры. При включении водоразборной точки, например душа, горячая вода под действием внутреннего давления, поступает к смесителю душа.

Рекомендуется в процессе потребления горячей воды постоянно подпитывать накопительный бак свежей (холодной) водой. Если емкость накопительного бака достаточна на все время посещения бани, то заполнение его свежей водой можно производить периодически, то есть по мере ее расхода до критического уровня.

Для этой цели хорошо подойдет накопительный бак для холодной воды. Если его установить как можно выше, то гидростатическое давление, создаваемое повышенным уровнем воды, позволит бак с горячей водой расположить в любом месте. Если соединить трубопроводами оба бака, будет происходить постоянное пополнение водой накопительного бака для горячей воды по мере ее расхода. Другая же труба от бака с холодной водой соединяется с магистральным трубопроводом холодного водоснабжения или непосредственно с водоразборной точкой. Таким образом мы получаем и холодную, и горячую воду.

Может возникнуть резонный вопрос о том, что если в бане нет электричества, то как подавать холодную воду от внешнего источника. Для этой цели можно использовать мотопомпу или в крайнем случае ручной насос. Не таскать же воду ведрами!

горячая вода в бане своими руками

Вода в баню с электричеством

В статье по монтажу водопровода своими руками приведена схема горячего и холодного водоснабжения бани для душа и туалета, в которой используются накопительный бак с холодной водой, электрический водонагреватель и насосная станция с гидроаккумулятором. Забор воды производится от внешнего источника.

Такая схема вполне может быть, но, немного доработав ее, можно значительно улучшить условия пользования горячей водой. Дело в том, что она предполагает использование независимого от банной печи электрического водонагревателя. Если вместо обыкновенного установить комбинированный электрический водонагреватель с теплообменником, то для нагрева воды можно использовать и банную печь.

А для этого кроме комбинированного водонагревателя необходима дровяная печь-каменка с теплообменником.

Если соединить их одним замкнутым контуром, в качестве теплоносителя будет выступать нагретая в теплообменнике печи вода. Для обеспечения постоянного потока воды в схему замкнутого контура врезается циркуляционный насос для горячей воды, например 25-ваттный UP 15-1А -80 от компании Grundfos.

Если топится банная печь, то вода, проходя через ее теплообменник, нагревается и поступает в теплообменник комбинированного водонагревателя, в котором отдает свое тепло находящейся в нем холодной воде. Циркулируя по замкнутому контуру, водяной теплоноситель нагревает воду до нужной температуры, а также поддерживает ее на постоянном уровне в течение работы водоразборной точки.

Данная система универсальна и позволяет использовать для нагрева воды раздельно как электрический водонагреватель, так и банную печь или производить одновременный нагрев обоими источниками тепла.

Если вода будет нагреваться только от печного теплообменника, то комбинированный водонагреватель, отключенный от электричества, превращается в обыкновенный накопительный бак. И наоборот, если каменка не топится, то он будет выполнять функцию простого электрического

Для форсированного нагрева воды можно подключить оба теплообменника. При этом расход электроэнергии будет значительно меньше, чем у обыкновенного электрического бойлера, так как свой посильный вклад внесет и тепло от банной печи.

Так что же даст нам такая система нагрева воды? Вот несколько факторов, которые пойдут на пользу при обустройстве душевой в бане:

Система водоснабжения бани – чертеж-схема

водоснабжение бани схема

1. Экономия электроэнергии.

2. Возможность нагрева воды в промежутках между походами в баню без растопки печи-каменки.

3. Не нужен накопительный бак для горячей воды.

4. Установка водонагревателя в любом удобном месте.

5. Выбор оптимального режима нагрева воды.

6. Отсутствие накопительного бака в парной.

7. Быстрый нагрев воды при включенном водонагревателе и растопленной каменке.

8. Легкость в монтаже системы горячего водоснабжения.

Ссылка по теме:  Вода в бане – делаем своими руками систему водоснабжения бани с помощью бака и насосной станции

Строительство душа для бани своими руками

Когда решен вопрос по нагреву воды, тогда сделать душ в помывочном помещении бани не составит труда. Ведь горячая вода – главное условие правильного обустройства любого душа. Возможно, кто-то обойдется только холодной водой, но это уже близко к экстремальным условиям, что вряд ли многим придется по душе.

Итак, горячая вода есть. Встает вопрос о том, как оборудовать место для душа. Давать на эту тему какие-либо рекомендации не имеет смысла. Все зависит от вашего выбора.

Можно установить готовую душевую кабину или приспособить покупной поддон, отделав примыкающие к нему стены водонепроницаемым пластиком. А можно изготовить его самим, например так, как это сказано в статье о том, как сделать душевой поддон своими руками.

В любом случае при строительстве бани следует предусмотреть в ее планировке помывочное помещение с душем. А чтобы не было проблем, пол в нем необходимо заливать бетоном, а не делать его деревянным. Тогда и возможности по обустройству и отделке будут неограниченны, не говоря уже о гигиенической стороне вопроса и эксплуатационных свойствах душевой, облицованной керамической плиткой.

Если баня построена из сруба, то неизбежно встанет вопрос об отделке стен. Ведь, чтобы отделать бревенчатые стены, надо не только знать, но и уметь, как это сделать. Если правильно обшить их водостойким гипсокартоном, то душевую можно будет облицевать керамической плиткой или мозаикой в соответствии со своим представлением о дизайне современной русской бани. О том, как это сделать, можно прочитать в статье о креплении гипсокартона к бревенчатым стенам.

Возможен вариант отделки стен помывочного помещения вагонкой. Тогда от керамической плитки придется отказаться, а воспользоваться каким-либо водостойким пластиком.

Во всяком случае, имея представление о том, как должно быть обустроено помывочное помещение в бане, сделать душ своими руками не составит большого труда.

Ссылка по теме:  Рецепты чаев после бани

Общие правила:

  • Прежде чем замочить веник его моют и ополаскивают
  • Полуоблетевшие раскрошенные листья – признак старого веника. Попробуйте заменить его. Или следите как обстоят дела во время его распаривания.
  • Не выливайте просто так воду с настоем. Эта «заварка» отлично подходит для мытья головы – укрепляет корни волос, придает волосам неповторимый аромат и избавляет от перхоти.
  • Свежесрезанные веники не распаривают. Достаточно ополоснуть его под душем от грязи.

Первый способ, за 2-3 часа до бани

1. Поместите веник в тазик с теплой водой, выдерживайте 10-15 минут.

2. Добавьте горячей воды и накройте другим тазом.

3. Дайте отстояться, время от времени переворачивайте веник.

4. Если листья стали мягкими и податливыми, не крошатся, то веник готов

Второй способ, быстрый

1. Поместите веник в банный запарник или шайку с горячей водой всего на несколько минут.

2. Выньте и, не отряхивая воду, идите в парную.

3. Подержите веник над раскаленными камнями. Так пар сделает основную работу – распарит веник.

Третий способ, от продвинутых парильщиков

1. Вечером перед утренней баней (или наоборот) ополосните веник в теплой воде, а затем в горячей.

2. Стряхните влагу и заверните в пластиковый пакет или целлофановую пленку.

3. В бане ополосните и пропарьте веник над камнями парной

Четвертый, основательный способ

1. За 10-12 часов до бани на ночь или на целый день положите веник в таз, ведро или запарник с холодной водой.

2. При таком способе веники наиболее устойчивы, но они заметно теряют свои полезные свойства

Пятый способ в почете у бывалых парильщиков

1. Положите веник за 1,5-2 часа до бани в запарник с чуть теплой водой на 30 минут.

2. Периодически переворачивайте

3. Выньте и, не стряхивая воду, поставьте в таз ручкой вниз еще на полчаса. Должно получиться что-то похожее на вазу с цветами. Как известно, у деревьев направленный поток жидкости – от корней в крону. Используя это свойство все ветки получают влагу и становятся гибкими

4. Заверните веник в большой целлофановый пакет и идите в баню.

5. В парной слегка подержите веник над раскаленными камнями.

Эвкалиптовый веник имеет приятный аромат Эвкалипт богат эфирными маслами, обладающими лечебным действием, поэтому часто эвкалиптовый веник применяют для ингаляции прямо в парной.

В этом случае веник прижимают к лицу и дышат 3-5 минут. Отлично помогает при болях в горле и насморке.

Хвойные веники – можжевеловый, еловый, пихтовый или кедровый. Приносят облегчение при радикулите и невралгиях, помогает справиться с болями в позвоночнике. В хвойных породах всегда много витамина С, смолы, дубильных веществ, которые издавна применяют в лечебных целях Березовый веник помогает при астме и бронхите. Парная с березовым веником улучшает вентиляцию легких, этот эффект особенно хорошо могут почувствовать на себе курильщики.

Кленовый веник вылечит кожную сыпь и поможет избавится от кашля. Аналогичное действие имеет калиновый веник.

Дубовый веник полезен при гипертонии. Помогает спортсменам справиться с последствиями нагрузок, нормализует давление, успокаивает нервную систему, снимает стресс. Оказывает противовоспалительное действие, делает кожу упругой и бархатистой. Дубовый веник хорош при жирной коже, к этому венику хорошо добавить пижму и полынь.

Липовый веник не имеет равных при простудных заболеваниях. Ускоряет потоотделение и заживление ссадин и ран, проводит мягкую гимнастику для почек и устраняет головную боль.

Баня своими руками за 10 дней

баня своими руками

После закладки фундамента собираем нижнюю обвязку из досок 150×50.

Устанавливаем вертикальные стойки. Предварительно под угловые стойки запиливаем пазы. Здесь можно использовать и бензопилу, и лобзик. Каждая стойка фиксируется временными укосинами.

На вертикальные стойки кладем верхнюю обвязку – из одной доски или из двух внахлест.

К угловой стойке с внутренней стороны прикручиваем 10-сантиметровую полоску OSB для крепления листов OSB внутренней обшивки. Её предпочтительно крепить до обшивки фасада.

После установки стоек укладываем лаги для пола, после чего зашиваем каркас листами OSB-3.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ – oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в наружных слоях ориентирована продольно, а во внутренних — поперечно. Наиболее подходящая в России древесина для производства OSB-плит — осина. OSB-3 используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.

Укосины можно не ставить, листы прессованной древесины сами представляют собой силовой элемент конструкции.

По мере сборки вы почувствуете, насколько жестче становится коробка будущей бани.

Стелим пол и готовим потолок. Укладываем потолочные балки на верхнюю обвязку каркаса поверх стоек и обшиваем снизу листами древесной плиты. После того как закончили с потолком, переходим к сборке крыши.

Над потолочными балками крепим обрешетку. На опорный брус устанавливаем стропила. Кладем на крышу утеплитель, стелим крышу, врезаем окна, зашиваем фронтоны. Фасад красим фасадной рельефной краской поверх OSB – так не просвечивает фактура плиты.

Как вариант – углы и цоколь сауны закрываем пластиковыми панелями под камень. Способ из серии «дешево и сердито». Баня почти готова. Стыки OSB закрываем нащельниками.

Это струганная доска 150×25 с пропилами на внутренней стороне. В доске пять пропилов глубиной 15 мм со стороны годовых колец, так доска не искривляется.

Установили пол, зашили его половой доской и наметили место для печи. Режем пол под печной фундамент, ставим фундамент для печи и организуем дымоход. Ставим печь, протапливаем трижды в течение недели. Ваша экспресс-сауна готова. Затраты на материалы и сроки возведения каркасной сауны или бани значительно ниже, чем поставить сруб. Настоящая парная – это полезное удовольствие, которое должно быть доступно всем. С легким паром!

Сауна в каждый дом!

В наше время сауна в квартире мало кого удивит, она становится частью интерьера. И кабинки в один квадратный метр, и спа-комплекса в частном доме достаточно, чтобы ощутить эффект от всего спектра оздоровительных процедур. Да, именно оздоровительных, ведь собственная сауна, эта исцеляющая капсула, помогает избавиться от простуды, укрепляет иммунитет, да и просто источник прекрасного настроения.

Главное достоинство домашней сауны – она всегда рядом. Нет ничего проще за 30-Д0 минут прогреть баню и провести час в расслабляющем тепле. Тем более что специального места для установки не требуется – достаточно выделить уголок и поставить там готовую кабинку для одного-двух человек. Сборная сауна – это готовый комплект для монтажа домашней бани или сауны. Разбирается так же просто, как и устанавливается, так что при желании ее можно перевезти в другой дом или передислоцировать на новое место внутри помещения. Для сборки потребуется шуруповёрт или обычный мебельный ключ. Время сборки – от полутора до трёх часов. Готовые сборные сауны легко помещаются в ванных комнатах. Геометрия моделей варьируется: в поперечном сечении это и квадратные, и прямоугольные, и трапециевидные кабинки на одного или несколько человек, для сидячего и лежачего положения.

Как ни странно, распространенным местом установки домашней сауны стал балкон. И пусть вас не смущает ограниченное пространство. Если балкон тёплый, то размеры бани можно подобрать под габариты площади балкона, а внутри обыграть подъёмными полками и угловой печью.

При внешней простоте мини-сауна довольно сложное сооружение, и постройка требует определённых навыков. Если вы не уверены в своих силах, то пригласите специалистов. Казалось бы, сауну в квартире можно установить в каждом уту: и в ванной, и в кладовке, и даже в коридоре – мы в своей практике встречали все эти варианты. Однако ей точно не место на чердаке или в подвале.

Что собой представляет домашняя сауна в наши дни? Это кабина высотой не выше 210 см и длиной одной из стен до 200 см, чтобы можно было лечь. Основной материал – дерево. В некоторых случаях вместо деревянных панелей используют стекло, оно визуально расширяет пространство.

Внутренние стены обшивают вагонкой, от осины до тигрового дерева.

В городской квартире для нагрева сауны используется мощный электронагревательный элемент. При строительстве следует учитывать не только нагрузку на электросеть, но и расходы на электроэнергию. Мощность электропечи сауны определяется ее объемом и устанавливается из расчета 1 кВт на 1 м3. Согласно требованиям Госпожнадзора мощность печи в домашней сауне не может превышать 4,5 кВт. Этот параметр и ограничивает размеры домашней сауны 4,5 м3. Печи мощностью свыше 6 кВт подключаются к трехфазной сети (380 В) и могут использоваться как в отдельно стоящих саунах, так и в саунах-пристройках. цХозяин сауны в многоэтажном доме отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность жилья своих соседей и их комфорт. Несмотря на то что устройство сауны в домашних условиях четко не регламентируется законодательством, будет лучше, если перед установкой вы обратитесь в местные органы власти за информацией – правила могут отличаться даже в разных районах одного города. И самое главное – после получения одобрения не ставьте сауну сами, это довольно сложный и тонкий процесс, поэтому без помощи специалистов вам не обойтись.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самая большая в мире сауна Lumberjack cabin находится в финском городе Куопио. Она топится «по-черному» и может одновременно вместить до 91 человека, а потому занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Самый большой в Европе сауна-центр площадью 3000 кв. м расположен в отеле в 20 минутах езды от центра Вены, столицы Австрии.

Во Франции, Англии, Швейцарии, Германии и даже за океаном, в США, парные по русскому образцу стали интенсивно строиться после нашествия Наполеона и вступления русских войск в Европу.

Первое рукописное упоминание об общественных банях на Руси – о Ефремовских каменных банях, построенных в г. Переславле в 1089 году.

Бань на Руси было очень много. Есть письменное свидетельство, что в XVI веке при царе Федоре Иоанновиче Борис Годунов получил в свою пользу с общественных бань и купален по одной Москве 1500 рублей, а взималось за помывку в казенных торговых банях по копейке с каждого.

Слово «баня» существует почти во всех славянских языках (болгарском, сербском, русском, украинском, белорусском, чешском, польском) и считается заимствованным из среднегреческого языка или через посредство романских языков (лат. – balneo, итал. – bagno).

Медициной установлено, что при парении организм в среднем теряет около 1 л пота. При этом усиливается прилив крови к поверхности кожи, что служит превосходным средством борьбы со многими заболеваниями.

Под влиянием горячего пара грудная клетка расширяется, а резкий переход от тепла к холоду закаливает кожу, тренирует центральную нервную систему.

Первый в мире чемпионат по экстремальному парению – сауна- спорту – был проведен в 1999 году в маленьком финском городке Хейнола.

Рекорды пребывания в сауне фиксируются по всему миру. Вот один из них: в 2003 году в Швеции Андреасу Меллеру удалось продержаться при температуре 110 градусов по Цельсию 17 минут 8 секунд. И это на 53 секунды больше прежнего рекорда чемпиона мира финна Тимо Кукконена.

ПЕЧИ-КАМЕНКИ ДЛЯ БАНИ

Печь в бане – своеобразный очаг, центр притяжения, источник тепла, если не сказать жара. От печи зависит и качество пара, и скорость прогрева и удобство использования бани вообще. Печи с камнями, или просто каменки, примерно одинаковы по конструкции, однако всегда есть нюансы. Вот о них и поговорим.

Давайте определимся с видом бани, а затем подберем для нее печь. В любом случае каменка должна быстро прогревать баню и максимально сохранять тепло.

В наши дни в банях все чаще используются электропечи.

Что вполне объяснимо – минимум обслуживания, быстрый нагрев, контролирующая температуру автоматика. И тем не менее прелести кирпичной каменки еще не удалось превзойти ни одной электропечи, потому что электрические быстро остывают и довольно посредственно аккумулируют тепло.

В свою очередь, каменки можно условно разделить на печи постоянного и периодического действия.

Каменки постоянного действия

Эти печи обычно небольшие, изготовлены с расчетом на использование постоянного подогрева, т.е. газом, жидким или твердым топливом, электричеством. Небольшой объем нагреваемых камней, тонкие стенки – эти конструктивные решения исключительно для экономии места и топлива. Такие печи должны работать постоянно (отсюда и название), чтобы поддерживать нужную температуру в парной. Регулировка теплового режима достигается увеличением или уменьшением подачи топлива.

В частных домовладениях наиболее распространены дровяные каменки. Не экономьте на дровах, не стоит использовать жидкие топлива вроде мазута или дизтоплива, ведь избавиться от запаха тяжелых углеводородов будет довольно затруднительно.

Непрерывное горение в таких печах подразумевается в течение всей банной процедуры. И хотя так можно поддерживать высокую температуру пара, расход топлива по сравнению с печами периодического действия значительно выше. Чтобы исключить попадание дыма в парную, топку отделяют стенкой или плитами из чугуна, оставляя при этом каменную засыпку открытой.

Электропечи также относятся к печам постоянного действия. Автоматика контролирует температуру воздуха и при достижении требуемых значений отключает нагрев. По такому же алгоритму, кстати, работают современные керамические плиты. В блоке автоматики предусмотрено не только термореле, но и реле времени, поэтому печь отключается, если превышено время непрерывной работы. Для сохранения тепла нагревательные элементы засыпают камнями, и постепенно они нагреваются до 140-160°С.

Итак, среди достоинств печей постоянного действия – простота в использовании, небольшие размеры, богатый выбор дизайна, системы автоматической электрозащиты, относительная пожарная безопасность, приемлемая цена.

Электропечь-каменка мощностью 10,5 кВт нагревает баню 12 м3 менее чем за час до 105 градусов. Парьтесь и не забудьте веник!

Печки для бани периодического действия

Каменки периодического действия строят из кирпича. Они занимают много места, у них толстая кладка и внушительных размеров каменная засыпка. Надо один раз основательно протопить, чтобы жара раскаленных камней и самой печи хватило на всю помывку. Внизу засыпки температура камней достигает 1100°С. В верхней части камни раскалены «всего» до 600°С. Во время топки печи отделение с камнями закрывают металлической дверцей и открывают лишь по окончании нагрева.

Чтобы дым и угарный газ не попал в парную, топку и дымоход можно отделить от камней. Такую топку называют топкой по-белому. Чтобы постоянно поддерживать качеств�


Как сделать дом из мастики 929


Как сделать дом из мастики 928


Как сделать дом из мастики 96


Как сделать дом из мастики 178


Как сделать дом из мастики 946


Как сделать дом из мастики 419


Как сделать дом из мастики 65


Как сделать дом из мастики 268


Как сделать дом из мастики 209


Как сделать дом из мастики 536


Как сделать дом из мастики 570


Как сделать дом из мастики 357


Как сделать дом из мастики 228


Как сделать дом из мастики 182


Как сделать дом из мастики 25


Как сделать дом из мастики 526


Как сделать дом из мастики 532


Как сделать дом из мастики 89


Как сделать дом из мастики 272


Читать далее:

  • Поздравление с днем рождения для женщины молодой
  • Крылышки бабочек своими руками
  • Юбка полусолнце своими руками пошагово с фото
  • Комплект детского белья сшитый
  • Сценарий поздравления с днём рождения руководителя